Guoliang und der gefährlichste Tunnel zur Welt

Heute sind im Guoliang-Tunnel vor allem Touristen unterewegs: Abwärts auf Fahrrädern, aufwärts in schweren Reisebussen. Fotos: O. Zwahlen

Als die Bauern den Guoliang-Tunnel in die senkrechten Felsen vor ihrem Dorf hauten, wollten sie einfach einen vernünftigen Zugang zum nächsten Marktplatz. Dass der Tunnel einmal als eine der gefährlichsten Strassen der Welt Besucher anziehen würde, konnte damals keiner ahnen.

Es ist eine Geschichte voller Heldenmut und Aufopferung – zumindest wird sie in der kleinen Ortschaft Guoliang, die abgeschieden in einer Bergregion im Nordwesten der Provinz Henan liegt, gerne so erzählt. Nachdem die Dorfbewohner Jahrhunderte nur über einen steilen Fusspfad mit dem Rest der Welt verbunden waren, entschlossen sie sich Anfang der 1970er-Jahre einen Tunnel zu errichten. Am Anfang als Fussweg geplant, wurde er später so ausgebaut, dass ihn heute auch Lastwagen befahren können.

Gegenüber vom Hotel treffe ich Herrn Chen. Als der Tunnel gebaut wurde, war er noch ein Kind. „Das war eine grosse Sache“, erzählt er, während er Nudeln serviert. „Nur die Kräftigsten aus dem Dorf durften mitarbeiten.“ Im Tunnel gab es kaum Platz. Deswegen konnten nur jeweils drei Leute gleichzeitig den Weg mit einfachsten Werkzeugen in den Stein schlagen. Fünf Jahre dauerte es, bis der Tunnel fertig war. Schon während des Baus ereigneten sich erste Unfälle. Mehrere Leute stützten dabei in den Tod, erinnert sich Chen.

Als ich am kommenden Tag den rund 1200 Meter langen Tunnel runter spaziere, kann ich mir vorstellen, wie gefährlich der Bau gewesen sein muss. Er führt an einer senkrechten Steilwand entlang, macht jede Kurve des Felsens mit. Alle paar Meter gibt es Fenster. Nicht für die Aussicht wurden sie in den Felsen geschlagen, sondern um den Bauschutt leicht zu entsorgen.

Nahe am Abgrund: Beim Bau des Guoliang-Tunnels amen mehrere Menschen ums Leben.

Auch heute ist die Strasse nicht ganz ungefährlich. Fahrradfahrer nutzen die steile Strecke (Gefälle von 10 Prozent) gerne für Abfahrten, während von unten grosse Busse die zahlreichen Touristen ins Dorf transportieren. Dazwischen sind jede Menge Fussgänger, die mitten im Tunnel stehen und Fotos von herannahenden Autos und Bussen schiessen.

Auf der Himmelsleiter

Anschliessend spaziere ich zur „Himmelsleiter“ – den Weg, den die Dorfbewohner nehmen mussten, bevor es den Tunnel gab. Dazu muss ich etwa zwei Kilometer weit an der Oberkante der Felsen entlanglaufen, in der sich der Tunnel versteckt. Immer wieder höre ich chinesische Touristen schreien. Sie wollen das Echo im engen Tal testen.

Dieser Weg ist heute eine schmale Asphaltstrasse, die sich leicht begehen lässt. Nach etwa 20 Minuten erreiche ich einen historisch aussehenden Turm. Er diente in einem Film über die japanische Besatzung vor und während des Zweiten Weltkriegs als Kulisse. Als ich ankomme, steht eine Reisegruppe vor dem Turm und singt antijapanische Propagandalieder. Kaum sehen sie mich, nehmen sie mich in die Mitte und ich muss mitsingen. „Wenn die wüssten, dass Japan zu meinen Liebingsländern gehört…“, denke ich mir.

Gefährlicher Fussweg: Die Himmelstreppe bei Guoliang.

Zur Himmelsleiter sind es nun nur noch wenige Meter. Hätte ich dort die singende Reisegruppe nicht wieder getroffen, wäre ich womöglich am unscheinbaren Zugang vorbei gelaufen. Ich mache mich daran, den Weg zu begehen. Die ersten Schritte lache ich noch innerlich darüber, dass ein gewöhnlicher Wanderweg als so gefährlich gilt. In der Schweiz gibt es sowas auf jeder stinknormalen Wanderung.

Doch dann wird es plötzlich steil. Ich muss auf einem rund einen Meter breiten Felsvorsprung entlang balancieren. Neben mir geht es in die Tiefe. Wenn ich auf dem unebenen Boden strauchle, stürze ich im freien Fall auf den rund 20 Meter tiefer liegenden Weg. Mir wird etwas unwohl bei den vielen Leuten, die ich auf dem engen Pfad kreuzen muss. Nach etwa einem Drittel des Wegs mache ich kehrt.

Die Wut der Bürger

Guoliang hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert, seit die ersten chinesischen Touristen den Ort entdeckten. Heute lebt das Dorf hauptsächlich von seinen Besuchern – oft auch Kunststudenten, die gleich klassenweise kommen. Viele Bauern stellen in ihren alten Häusern Gästezimmer zur Verfügung, oder kochen für Touristen. Für die Dorfbewohner, die vor 50 Jahren noch hungerten, ist das ein Segen. „Heute hat praktisch jeder im Dorf ein eigenes Auto“, lacht Chen.

Dampfbrötchen in der Seitengasse: Viele Dorfbewohner profitieren von den Besuchern.

Und doch sind die Bürger nicht ganz glücklich. Seit einiger Zeit verlangt der chinesische Staat einen horrenden Eintrittspreis für das Dorf. „Wir Dorfbewohner bekommen von diesem Geld nichts,“ beschwert sich Chen und stimmt dabei in ein Lied ein, das ich schon an vielen anderen Orten in China gehört habe wie zum Beispiel in den Erdbauten in Fujian. Besonders ärgerte sich Chen darüber, dass die Regierung heute kassiert, obwohl sie damals beim Bau des Tunnels überhaupt nicht mitgeholfen hat.

Offenbar ist Chen nicht der einzige, der das so empfindet. Vor einem Jahr gab es im Ort eine grössere Protestaktion: Bei einer Nacht- und Nebelaktion versperrten mehrere Dorfbewohner den Zugang zum Ort mit schweren Felsbrocken. So dass die Touristenbusse am nächsten Morgen den Ort nicht mehr erreichen konnten. Das Resultat: Mehrere verhaftete Personen, die bis zu acht Monate ins Gefängnis kamen. Ich ahne: Guoliang hat tatsächlich eine Geschichte voller Aufopferung und Heldenmut. Aber eine andere, als die, welche gerne erzählt wird.

Beliebt bei Kunststudenten: Ganze Klassen fahren nach Guoliang.

Praktische Tipps:

Anreise: Das Dorf Guoliang liegt im Norden der Provinz Henan. Am einfachsten erfolgt die Anreise per Bahn über die Provinzhauptstadt Zhengzhou (Tipps zum Reisen mit der chinesischen Bahn). Von hier fahren Busse direkt nach Huixian, von wo aus ein weiterer Bus nach Guoliang geht. Wenn du die Fahrt etwas beschleunigen möchtest oder vom Norden (Peking) kommst, kannst du auch in Xinxiang aussteigen und von dort aus entweder direkt nach Guoliang fahren oder eine Umsteigeverbindung über Huixian wählen. Achtung: Die Busse fahren nicht sehr oft und scheinen nicht aufeinander abgestimmt zu sein. Mach dich also auf längere Wartezeiten gefasst.

Unterkunft: Gleich bei der Ticketkontrolle gibt es ein paar Hotels, die jedoch eine sehr schlechte Lage haben. Am besten fährst du mit dem Bus bis nach Guoliang hoch (dabei passierst du den Guoliang-Tunnel) und suchst dir im Ort eine Unterkunft. Die schönsten Hotels befinden sich etwas weiter oben im alten Teil des Dorfes. Die Neubauten am Fluss dienen vor allem den Tourgruppen. Bei meinem Besuch (April 2015) waren die Unterkünfte nicht besonders voll, so dass ich eine vorgängige Reservation nicht für nötig halte. An Wochenenden ist jedoch markant mehr los. Diese solltest du nach Möglichkeit vermeiden.

Eintritt: Bei meinem Besuch wurde ein horrender Eintrittspreis von 125 Yuan verlangt, was etwa 17 Euro entspricht. In dem Ticket inbegriffen ist neben dem eigentlichen Eintritt auch der Bus, der dich zum Dorf und via dem wenig sehenswerten Nanping zurück bringt. Ebenfalls inbegriffen ist ein ominöser Rockclimbing Park, den ich allerdings nirgendwo finden konnte. Beachte: Das Ticket ist nur zwei Tage gültig. Verlässt du dann den Park, musst du ein neues Ticket kaufen. So lange du aber im Park bleibst, spielt die Gültigkeit keine Rolle. Die Eintrittskontrolle ist in einem Tal an einem strategisch günstigen Ort, der vermutlich nur sehr schwer zu umgehen ist – allenfalls mit einem Umweg von etwa 20 Kilometern über eine andere Strasse, die ich auf der Karte gefunden hab. Lese bald hier, wieso es okay ist, den Eintritt zu umgehen.

Dorfbewohner bei der Arbeit.

Reisezeit: Guoliang liegt in den Bergen auf etwa 1800 Metern und ist daher um die vier bis fünf Grad kühler als Zhengzhou, dafür ist die Luft aber deutlich sauberer. Mein Hotel hatte keine Heizung und war noch im April unangenehm feuchtkalt. Ich würde daher einen Besuch frühstens ab Mai empfehlen. Wie bereits erwähnt, solltest du Wochenenden vermeiden.

Kommunikation: Guoliang ist ein beliebtes Inlandsreiseziel, bei Ausländern jedoch (noch) kaum bekannt. Entsprechend ist die Tourismusindustrie auf chinesische Besucher eingestellt. In den günstigeren Hotels traf ich niemanden der Englisch spricht, bei den vielen Besuchern sollte es jedoch kein Problem sein, jemanden zu finden, der etwas übersetzen kann. Ansonsten empfehle ich meine Tipps zur Kommunikation.

Weitere Sehenswürdigkeiten in der Umgebung: Ein Mustsee ist Luoyang mit seinen bekannten Buddhahöhlen und dem nahegelegenen Shaolin-Kloster. Als Sehenswert gilt auch die Altstadt von Kaifeng, die ich selber jedoch nicht besucht habe. Wenn dir der Sinn nach echten Geheimtipps steht, dann solltest du einen Besuch der Schlösser im Süden von Shanxi erwägen. Allerdings ist dieser Teil des Landes wegen seiner xenophoben Lokalregierung relativ schwer zu besuchen.

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